I cordini vengono usati in alpinismo per la costruzione di soste, allungamento di punti di ancoraggio e per manovre di sicurezza (nodi autobloccanti, quali Prusik e Machard).
Fabbricati di solito in kevlar possono avere varie dimensioni di diametro in funzione del carico da sopportare, i più comuni sono quelli compresi tra 4 e 8mm. Esistono praticamente solo due modi di legare un cordino: il primo è il nodo Nodo doppio inglese e l'altro è l'asola ripassata, in entrambi i casi i capi che escono dal nodo devono essere di almeno 5cm e il nodo ben fatto e serrato correttamente, questo perché il nodo è la parte più debole del cordino. Essendo i cordini uguali per caratteristiche alle corde vanno trattati con la stessa cura e manutenzione.
Trasporto
modificaMentre si sta arrampicando i cordini si trasportano solitamente a tracolla, facendo passare un braccio all'interno del cordino, e l'altro invece libero (come gli zaini monospalla) Quando non si è in parete i cordini sono utili anche per il semplice trasporto di materiale, quali moschettoni, permettendo così un loro raggruppamento e una più bassa probabilità di perdere il materiale trasportato. Solitamente i cordini sono venduti al metro.
Fettucce
modificaLa fettuccia in alpinismo è utilizzata allo stesso modo di un cordino e, a parte la forma larga e sottile, il concetto è pressoché uguale.
Utilizzo
modificaL'utilizzo della fettuccia è equivalente a quello dei cordini fatta eccezione per i nodi autobloccanti (Prusik e Machard). L'uso in sosta è sconsigliato, in quanto le fettucce sovrapponendosi ad alcune parti del moschettone, portano ad un indebolimento, in caso di sollecitazione delle stesse.
Tipi
modificaIn commercio si possono trovare molti tipi di fettucce di diversa lunghezza e tenuta. Solitamente si possono trovare cucite o da annodare, in questo caso il nodo da fare è l'asola ripassata, le estremità di fettuccia che avanzano dal nodo devono essere di almeno 5 cm, ed il nodo deve essere ben serrato. Tranne in rari casi, le fettucce cucite sono da preferire a quelle da annodare, in quando avendo eliminato l'indebolimento che provocherebbe il nodo, queste resistono circa il 25% in più delle altre.