Roccia/Materiali/Cordino: differenze tra le versioni

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I '''cordini''' vengono usati in alpinismo per la costruzione di [[corso di rocciaRoccia/Nozioni/Sosta|soste]], allungamento di punti di ancoraggio e per manovre di sicurezza (nodi autobloccanti, quali [[Corso_di_rocciaRoccia/Nodi/Nodo prusik|Prusik]] e [[Corso_di_rocciaRoccia/Nodi/Machard|Machard]]).
[[Immagine:Doppio_inglese.PNG|120px|thumb|right|preparazione del nodo doppio inglese, necessario per legare un cordino]]
Fabbricati di solito in [[w:kevlar|kevlar]] possono avere varie dimensioni di diametro in funzione del carico da sopportare, i più comuni sono quelli compresi tra 4 e 8mm. Esistono praticamente solo due modi di legare un cordino: il primo è il nodo [[Corso_di_rocciaRoccia/Nodi/Nodo doppio inglese |Nodo doppio inglese]] e l'altro è l'[[corso di rocciaRoccia/Nodi/asola ripassata|asola ripassata]], in entrambi i casi i capi che escono dal nodo devono essere di almeno 5cm e il nodo ben fatto e serrato correttamente, questo perché il nodo è la parte più debole del cordino.
Essendo i cordini uguali per caratteristiche alle [[Corso_di_rocciaRoccia/Materiali/Corda|corde]] vanno trattati con la stessa cura e manutensionemanutenzione.
 
=== Trasporto ===
Mentre si sta arrampicando i cordini si trasportano solitamente a tracolla, facendo passare un braccio all'interno del cordino, e l'altro invece libero (come gli zaini monospalla)
Quando non si è in parete i cordini sono utili anche per il semplice trasporto di materiale, quali [[Corso_di_rocciaRoccia/Materiali/Moschettoni|moschettoni]], permettendo così un loro raggruppamento e una più bassa probabilità di perdere il materiale trasportato. Solitamente i cordini sono venduti al metro.
 
 
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=== Utilizzo ===
L'utilizzo della fettuccia è equivalente a quello dei cordini fatta eccezione per i nodi autobloccanti (Prusik e Machard). L'uso in sosta è sconsigliato, in quanto le fettucce sovrapponendosi ad alcune parti del [[w:moschettone|moschettone]], portano ad un indebolimento, in caso di sollecitazione delle stesse.
 
=== Tipi ===
In commercio si possono trovare molti tipi di fettucce di diversa lunghezza e tenuta. Solitamente si possono trovare cucite o da annodare, in questo caso il nodo da fare è l'[[corso di rocciaRoccia/Nodi/asola ripassata|asola ripassata]], le estremità di fettuccia che avanzano dal nodo devono essere di almeno 5 cm, ed il nodo deve essere ben serrato.
Tranne in rari casi, le fettucce cucite sono da preferire a quelle da annodare, in quando avendo eliminato l'indebolimento che provocherebbe il nodo, queste resistono circa il 25% in più delle altre.