I '''cordini''' vengono usati in alpinismo per la costruzione di [[corso di roccia/Sosta|soste]], allungamento di punti di ancoraggio e per manovre di sicurezza (nodi autobloccanti, quali [[Corso_di_roccia/Nodi/PrusikNodo prusik|Prusik]] e [[Corso_di_roccia/Nodi/Machard|Machard]]).[[Immagine:Doppio_inglese.PNG|120px|thumb|preparazione del nodo doppio inglese, necessario per legare un cordino]]Fabbricati di solito in [[w:kevlar|kevlar]] possono avere varie dimensioni di diametro in funzione del carico da sopportare, i più comuni sono quelli compresi tra 4 e 8mm. Esistono praticamente solo due modi di legare un cordino: il primo è il nodo [[Corso_di_roccia/Nodi/Nodo doppio inglese |Nodo doppio inglese]] e l'altro è l'[[corso di roccia/Nodi/asola ripassata|asola ripassata]], in entrambi i casi i capi che escono dal nodo devono essere di almeno 5cm e il nodo ben fatto e serrato correttamente, questo perché il nodo è la parte più debole del cordino.
Essendo i cordini uguali per caratteristiche alle [[Corso_di_roccia/Corda|corde]] vanno trattati con la stessa cura e manutensione.
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== FettuccieFettucce ==
La '''fettuccia''' in alpinismo è utilizzata allo stesso modo di un cordino e, a parte la forma larga e sottile, il concetto è pressocchépressoché uguale.
=== Utilizzo ===
L'utilizzo della fettuccia è equivalente a quello dei cordini fatta eccezione per i nodi autobloccanti (|Prusik e Machard). L'uso in sosta è sconsigliato, in quanto le fettucce sovrapponendosi ad alcune parti del [[moschettone]], portano ad un inbebolimentoindebolimento, in caso di sollecitazione delle stesse.
